Посоветуйте оборудование для перепайки PS/2, разьемов USB

выпаивать разёмы феном и долго и болино и тежело. нижний подогрев немного по лутше будет в этом, но высок шанс попортить текстолит. а приемушевтва станцый с паяльником в том что там можно поставить тонюсеникое шало и поять тонюсинкие елементы. не пробывали мулитьк пересодить 40 ватным паялником? дело выполнимое, но намного проше обычным паяльником из станцый. короче. оприделите спектр работ и дам совет, ответ компютор или всё что связвает с компюторами приследуется бюджетом в 150 000 - 200 000 $. не удевляитесь Я наиду что посоветовать на эти деньги.

Паяльников вам понадобится целая бригада Однозначно нужен с медным жалом на 65Вт, но к нему надо приделать регулятор иначе паяльник будет перегреваться(как-то старому паяльнику 100-ватному который у меня от деда остался никакой перегрев не страшен, но паять им моно только кастрюльки, а вот новые легки на перегрев). И ещё нужен с необгораемым жалом в дополнении к тому который будет на паяльной станции.

Станции что лукей, что када уже как-то много раз обсуждали - один и тот же китай, и там как повезёт моя уже сколько времени работает и тьфу-тьфу(лукей 702 - брал больше из-за фена), но я не шибко много ремонтирую сейчас, есть ребята которые паялку утром включили и вечером выключили и пашут и пашут, а есть те кому не повезло и на второй день сдох симистор, благо всё паяемо и ремонтопригодно.
Сравните параметры станций и выберете то что нравится(у меня выбор был только по фену, т.к. остальные параметры совпадали), в сириусе вам и покажут внешне станцию и возможно дадут ощутить воздушный поток.
Напороться на проблему с тем что нагреватель не достаёт до жала можете, сам попал - 20 минут(потратил не 5 минут как везде говорят, потому что мне пришлось не только проводки перепаять, но и чутка пошаманить) и всё шикарно.

БП встроен в паялку, ничего вам дополнительно не надо, разве что жала прикупите сразу(лучше сразу, а то я потом несколько месяцев охотился за нормальными жалами, ну любит у нас народ хорошие жала или привозят их так мало, я уж не знаю), потому что родной конус я не знаю для чего делали уж очень плохо лудится, да и паять им как-то не комфортно.

А вообще там, далее сами будете понимать что вам нужно, у меня просто паяльников штук 6 будет, каждый заточен под что-то более-менее вполне конкретное, но всегда можно выкрутится, паяльник с оловоотсосом хотелось бы, но как-то пока нету такого в наборе.
Нижний подогрев на форуме уже со всех сторон обговорили и идей масса - реализуете по мере желания/возможности/необходимости.
Оборудование, примочки, фокусы появятся по мере набирания опыта, необходимости и возможностей вашего полёта фантазии.
Также можно поковырять форум, одно время в разделе выбора оборудования мы весьма много чего обсудили. Ну и не забывайте про такие мелочи как пинцеты, кусачки, проволочки, припои, флюсы, иголочки и т.д.

P.S. от написал же... надеюсь всё понятно

Да уж какой там мультик! Пока одни кондеры паяю, но смысл понятен.
Ну хорошо, а если сравнить - чем лучше выпаивать разъемы - паяльник + оловоотсос + припой ВУДА + медная оплетка, или фен? Редкие это поломки но бывают такие. Отдельно брать нижний подогрев не планирую, пока с деньгами никак.
Буду рад, если опишите методику, как выпаиваются такие разъемы (без применения нижнего подогрева).

старый фрезой или хорошими кусачками убираешь .
остатки выпаиваешь паяльником чистишь оплеткой .
с трупа снимаешь строительным феном .

Перепаять - ничего сложного, я откусывать ничего не рекомендую.
Оловоотсосом из крупных отверстий выбираю по максимуму припой(можно оплёткой, тоже так делал), а потом акккуратно грею феном(фен от паяльной станции, вообще без насадки, либо самая крупная) и вынимаю сломаный разъём(если есть вариант что ближайшая мелочовка битая, я так иногда конденсаторные сборки для профилактики меняю при замене PS/2 разъёма, то менять их пока новый разъём не поставили), убираю остатки припоя из отверстий, мою, втыкаю новый, запаиваю. Кстати таким макаром я ни разу не сумел выпаять USB+LAN разъём - дюже большая площадь, надо чем-то догревать. А ну, и в процессе конечно не надо забывать про флюс.

Потренируйтесь на трупах - выберете метод для себя.

P.S. ни разу текстолит не перегрел таким способом, что на новых мамках, что на старых.

Феном и малым паяльником (это может быть маломощный паяльник от паяльной станции, жало - конус). Последовательность действий:

1. Прикидываем "зону поражения" фена для конкретного разъёма;
2. Убираем из зоны электролиты, другие компоненты, чувствительные к термоудару, пластик и т.п. - с помощью паяльника с оловоотсосом, что нельзя убрать - прикрываем термоскотчем, при необходимости - поверх скотча лепим фольгу (из рулона для обёртывания продуктов или просто куском от шоколадки);
3. Наносим флюс, лучше - несмываемый, нейтральный или "мягкий" (RMA = Resin Mild Activated, я использую FluxPlus NC-D500 aka 6-412-A от компании EFD);
4. Прогреваем пару минут феном, T=150-200C (безопасно даже для пластика, но достаточно для начала активации флюса);
5. Берём легкоплавкий сплав (сплав Розе или сплав Вуда), малым паяльником делаем из него "сопли" и накидываем их на припой, которым припаян снимаемый разъём. T=200-250C в зависимости от мощностей паяльника и теплоотвода (массивности проводников разъёма, их материала и т.п.);
6. Накидав сопли, водим конусом малого паяльника "хороводы" вокруг каждого из проводников разъёма в точке его пайки. Цель - перемешать легкоплавкий сплав с оригинальным припоем, понизив тем самым его Tплавления;
7. Добавляем флюс при необходимости;
8. Включаем фен на T=200C, начинаем прогревать пайку разъёма, при необходимости - неспешно, плавно поднимаем T до 250-300С. На прогрев - 1-2минуты.
9. Медленно, без значительных усилий (чтобы не оторвать дорожки на PCB) вынимаем разъём, продолжая прогрев феном;
10. Очищаем плату в точках пайки с помощью среднего паяльника (40-60W), фитиля из медного чулка (Solder Wire) и оловоотсоса, с добавлением флюса при необходимости;
11. Наносим малым паяльником на точки пайки избыточное кол-во свинцового припоя ПОС-61, цель - растворить/удалить безсвинцовое дерьмо остатки безсвинцового припоя;
12. Очищаем плату в точках пайки с помощью среднего паяльника (40-60W), фитиля из медного чулка (Solder Wire) и оловоотсоса, с добавлением флюса при необходимости;
13. Мочим ушную палку в спиртобензине и очищаем PCB от скоплений грязи, нагара и флюса;
14. Монтируем новый разъём, наносим флюс и припаиваем его большим (60-100W) паяльником или феном - кому как больше нравится;
15. Мочим ушную палку в спиртобензине и очищаем PCB от скоплений грязи, нагара и флюса;
16. Промываем PCB в абсолютированном изопропаноле.

На все описанные действия (не считая промывки PCB) требуется порядка 5 минут, не более.

Обсуждаем советы от чудаков:

Важно не то, чем греть, а как греть. Подготовка (см.выше) - это самое главное!
Малый подогрев на материнских платах вообще нельзя использовать - плату поведёт. Большой (в сравнении с размерами PCB материнки - у меня, например, AOYUE Int 883) нижний подогрев не обсуждаем, ибо это ценовая категория от 10000 рублей и выше.
Нет ничего лучше 100W для скоростной пайки термочувствительных компонентов - электролиты паяются в одно касание (сразу 2 вывода).
Куда их - солить?? Просто не надо убивать жала мудацкими варварскими методами очистки (металл/напильник, шлифовальная бумага aka "шкурка", абразив, агрессивная химия и т.п.), а надо чистить правильно:

1. облуживаем жало припоем, обтирая его (жало) о медный фитиль с флюсом и ПОС-61;
2. обтираем жало об мокрую (дистиллированная или кипячёная вода подойдёт) целлюлозную или вискозную губку;
3. вытираем жало сухой х/б тканью, сложенной в несколько раз;
4. не допускаем перегрева жала, если всё-таки случился перегрев - повторяем всю процедуру сначала.

Прим.: медные жала (типа ЭПСН), кроме того, надо ковать (нагартовывать) вхолодную молотком, а не затачивать напильником! Вам стальной линейкой старший мастер по рукам никогда не бил? Жаль...
Есть реальный риск оторвать пятаки/дорожки или снести соседние элементы. Что будете делать, если рука дрогнет и фреза пропилит несколько слоев многослойной платы? Кроме того, есть платы с плотным монтажом, где подлезть к нужному разъёму с фрезой/кусачками невозможно без демонтажа соседних разъёмов/элементов.
Говорят, метод работает неплохо - золотые зубы/мосты снимать - трупам всё равно, а возиться с выдёргиванием пассатижами не приходится.

Если бюджет не позволяет обзавестись паяльной станцией с компрессором для отсоса припоя - то лучше всего сработает вот этот демонтажный паяльник:
Solomon SH-60
стоит копейки, а скорость (и качество) демонтажа вырастает в разы. Да и проблем с перегревом при выпаивании (отслоение дорожек и т.п.) больше не будет.

В подавляющем большинстве случаев - нет. Паяльная станция обычно имеет разъём ~220V и встроенный БП.

лишне телодвижение .

+ к цене за ремонт.

Говорят, метод работает неплохо - золотые зубы/мосты снимать.
прекрасно все снимается мать не ведёт и разъёмы не портятся.

Вам стальной линейкой старший мастер по рукам никогда не бил? Жаль...

такую штуку не пробовали ? 220-volt.ru/catalog-13209/
срезаешь разъём остатки убираешь паяльником.

Ню-ню... Замена закипевших (после строительного фена) электролитов и расплавленных пластиковых деталей - вот истинно лишнее телодвижение и "+ к цене за ремонт"!
Это далеко не роскошь, а обычные расходники радиомонтажника. Для Pb-Free пайки - так вообще незаменимые. Стоят сущие копейки - 500р. за RMA флюс и 200р. за 50г. сплава Розе!
Итого ~700руб., которых радиолюбителю хватит на долгие годы - RMA флюс используется иначе, чем канифоль - наносится тонким слоем, испаряется гораздо медленнее, более активен - словом, расход флюса меньше, чем при пайке с канифолью, ЛТИ и т.п..
А старую масляную краску с деревянных рам вы паяльной станцией снимаете, да? Можно и овечью кишку вместо презерватива использовать - потенциальную мать "не ведёт" и "разъёмы" не портятся. Но вроде мы в XXI веке живём? Есть мнение, что Джамшутам таджикским гастарбайтерам надо давать доступ к форуму в режиме read-only. К слову - строительный фен это тоже "+ к цене за ремонт"! (равно как и стоимость убитых им деталей... и стоимость сожжёных феном киловатт-часов туда же)
Да с трупа можно и ломом сбить, и отбойным молотком, почему бы нет? Особенно, если паять не умеете. Мне известен смысл понятия "фреза", равно как и соответствующий метод "демонтажа" компонентов. Этот метод приемлем с оговорками при демонтаже чипов с некоторых плат при применении особых методов монтажа. Например, при демонтаже чипов с плат сотовых, приклеенных особо прочным/твёрдым химически-стойким компаундом. И то - это оправдано только в случае срочного ремонта (когда нет времени на обработку химией и экспозицию). Ну ещё можете эту хрень своему стоматологу принести, когда он вам зуб под пломбу сверлить будет.
Вообще, нормальные ремонтники сотовых в таких случаях пользуются не хренью, а специализированным инструментом, например используют микрофрезерный станок Proxxon MF-70. Но вам, как я понял, по душе большие игрушки и их извращённое использование не по прямому назначению. По городу, небось, на Hummer'е или на БелАЗе ездите?
P.S.: Не могу удержаться, чтоб не вставить ваш "+ к цене за ремонт" ещё раз: цена этой хрени - 1350 руб.! (а это реально хрень - нормального немецкого электроинструмента за $40 НЕ БЫВАЕТ! Да что там говорить - один зелёный цвет корпуса чего стоит.)
Разницу чувствуете - 700р. vs ~1400р.? Ваша "метода" предполагает двукратное увеличение расходов.

ну... вообще на заводе фурнитура, кандёры, дросселя ставятся уже на волне припоя. Плата крепится на каретке, в которой есть окна только для конкретных мест пайки, остальная площадь пуза прикрыта. Некоторые производители (например элиттруп), дабы сэкономить на каретках и если на пузе платы нет мелочёвки (старые уж платы... на современных обычно уж россыпь там), пропускают по волне всю плату (при этом её нехило ведёт и в дальнейшем возможны проблемы с БГА... но им пофигу). Так вот, ежели хочется всё быстро, надёжно и красиво, то обзаведитесь миниволной. Ессна рабочая зона у неё с пятак, но для тыловых разъёмов вполне хватит. Мелочёвку, если она есть в тех местах, можно прикрыть клеящейся фольгой. Некоторая альтернатива миниволны, для любителя, может быть довольно просто изготовлена из подходящего корпуса кандёра МБГЧ или аналогичного, слюды для изоляции нагревателя, нихрома и трансформатора. В качестве нагревателя можно использовать подошву старого утюга )) Счётчик ессна намотает будь здоров, но зато вообще установка получится из говна и веток ))))) Припой надо закладывать "с горкой", чтобы получилась "подушка" расплава. Окалину с поверхности расплава регулярно убирать текстолитовым скребком... ну или деревянным и окроплять флюсом. Для удобства пользования приблудой можно изготовить фанерный столик с окошком для тигля, а сам тигель с нагревателем/или утюгом разместить на фанерной платформе, поднимаемой с помощью педали Собсна идеально подойдёт дохлая швейная машинка с ножным приводом - всё практически уже готово . Или, как настольный вариант, столик-качелька для платы. Положил плату, прицелился, опустил на "подушку", досчитал до трёх и вынул разъём ))

не давно смотрел как гегабайт собирает платы хорошо сняли .
youtube.com/watch?v=_X-646cbhvo&feature=related