БП JJ Power Master 300 APFC, нет запуска, дежурка сильно проседает

Все пробы и тесты только через лампочку вместо предохранителя (220Вх40Вт). Подгоревшее сопротивление, емкость С4 и мелкий электролит в дежурке - замените, диод проверьте с выпаиванием. 494 ни при чём, а вот питание с 12 ноги уберите, отпаяв один конец сопротивления, хотя это питание нормальное. Тщательно проверьте дежурку-могли поплыть мелкие сопротивления или диоды(проверяйте заменой)

Все пробы и тесты только через лампочку вместо предохранителя (220Вх40Вт).
пока не выпаивал провод. для лампочки надо цоколь найти, да и где найти 40вт E27?... 60Вт подойдет?

Подгоревшее сопротивление, емкость С4 и мелкий электролит в дежурке - замените, диод проверьте с выпаиванием
R5 не в дежурке. Какое R в дежурке может подгореть?

C4 CC - 222 1KV - конденсатор в термоусадке, если его менять, то тоже трубку поверх натягивать?! а зачем их вообще трогать? они сильно влияют на пульсации или R5 обгорел изза C4? Что такое CC?

SD3 в одну сторону - падение 290.

Перепаял большие дутые электролиты возле проводов, в том числе и "дежурные" C23 680uF/16V (был от Fulltec. визуально не вздутый). По +5VSB появились стабильные 5.1V, под легкой нагрузкой напряжение в норме, резистор на 2,5 Ома пока не нашел, с 5 Омами вольтаж был +5.05V. Стрекочащего звука больше нет, всё умеренно тихо попискивает.

1) Не мог же C23 давать такую проблему?! Может быть проблема был с отвале контакта у SD3?!

2) вокруг TL494 и рядом с радиатором есть ещё мелкие электролиты - их тоже всё поменять?... но хотелось бы сначала посмотреть на 3.3/5/12V в работе?!

блок сильно тесный, паять без разборки неудобно.

3) На плате не распаян L6 (.X1.2*4.5Ts) - стоит перемычка, всё в норме?

4) TL494 - На 12 ноге = +20,5V, 14 ноге = +4.94V. ... на 4 = +4.35V ...

5) 494 ни при чём, а вот питание с 12 ноги уберите, отпаяв один конец сопротивления, хотя это питание нормальное.

R47 MOF обрезать? Если 5VSB появилось надо?

Если я правильно понял на схеме R39 - это подстроечный резистор, но у меня его нет. На 12 ногу напаян видимо резистор который напаян на R41

6) Тщательно проверьте дежурку-могли поплыть мелкие сопротивления или диоды(проверяйте заменой)

Да там целая россыпь этих деталей и подписи на текстолите не для всех. Может есть особо напряженные элементы? С30 102J/50V (1000 пФ) или керамические можно не смотреть?

Блок блочно похож на это Jou Jye Electronics Co., Ltd. JJ-300P Active PFC (300W)
fcenter.ru/online/hardarticles/tower/4291#93 но видимо там v1.1, зато по уму два вентилятора.

APFC

В любом магазине валом лампочек и патрон копейки стоит, а можно припаять провода прямо к цоколю лампы и заизолировать. На 60 Ватт можно, но для дежурки на С5027 лучше 40 Ватт. Я и не говорил, что R5 в дежурке, а подгоревшее сопротивление включено последовательно с С4 (C4 CC - 222 1KV -трубку одевать не обязательно, но очень желательно или обмотать двумя слоями изоленты). ИМХО полупроводники следует измерять стрелочным, не цифровым прибором - утечку видно сразу.
1). Мог, обычно так и бывает. Fulltec =говно. Рекомендуется менять все с такой маркой, но я не всегда так делаю. Если бы "отвалился" контакт SD3, напряжения не было бы.
2). вокруг TL494 и рядом с радиатором есть ещё мелкие электролиты - желательно поменять, а также поменять мелкие в базах силовых ключей.

3). Для такого блока может быть перемычка - это дядюшка Ляо сэкономил.
4). Нормально
5). Уже не надо, надо было до ремонта дежурки
6). Надо потрудиться, там не больше 20-ти. Сначала нужно измерить на плате, а потом делать выводы.
Судя из того, что Вы написали - дежурка в порядке. Пробуйте включить на активную нагрузку или на старую материнку. Удачи

а можно припаять провода прямо к цоколю лампы и заизолировать.

Э нет... 220V паять и изолировать совсем не хочется. Я сейчас подумал что 40Вт E27 есть только в формате свечки, да такие есть в магазинах, но в хозяйстве не используются. Обдумаю на будущее.

ИМХО полупроводники следует измерять стрелочным, не цифровым прибором - утечку видно сразу.
Нету стрелочного. только китайский мультиметр.

подгоревшее сопротивление включено последовательно с С4 (C4 CC - 222 1KV -трубку одевать не обязательно, но очень желательно или обмотать двумя слоями изоленты).

Так CC это чтото особенное? Подскажите для каких целей их обматывают в том числе ноги?

1) "Если бы "отвалился" контакт SD3, напряжения не было бы." - но могла быть "холодная" пайка, там немного сопливо всё напаено, да и скорее всего перегрев блока был существенный. Реально изза одного конденсатора такие последствия?!

6) Ок, принесу мать, попробую подключить как есть. Пока нашлась только галогенка 12V 20W, она 5vsb просаживает до +5.05V, для "холостого" включения её хватит на канале 12V?

Подскажите 7) 400V на выходе диодного моста это норма или должно быть ниже? два конденсатора 220uF 200V CapXon немного смущают, но как я понял у блоков с APFC они всегда малого номинала.

При работающем APFC должно быть 410В на входных емкостях. Без работы APFC будет 310 В.

Если два конденсатора полярных соединить последовательно, то что будет с распределением напряжения и емкости между ними?

Не знаю почему вы заморачиваетесь по поводу лампочки, обычная лампа накаливания, обычный патрон... Что обозначает СС - не знаю, на многих схемах этого обозначения нет. Одевать в трубку надо с целью предотвращения выстреливания этого конденсатора и вследствие этого возможна металлизация поверхностей плати, елементов схемы-которую потом трудно отодрать. По поводу холодной пайки-возможно, а то что литы теряют свои свойства при нагревании и подкорачивают это известно всем, кроме того, может Вы обратили внимание на "105 градусов Цельсия". Не трогайте пока 5vsb. Блок можно нагрузить тремя автомобильными лампочками (по одной на +3,3 В.+5В. +12В)-нагружать надо все эти три напряжения. 400 В на выходе нормально для блоков с APFC, а вот конденсаторы надо поставить, минимум, 330,0х200В. В моей практике - если измерить емкость этих конденсаторов, то 220,0 могут иметь 160,0-180,0, а те, что 330,0 имеют 220,0-280,0

Благодарю.

Блок можно нагрузить тремя автомобильными лампочками (по одной на +3,3 В.+5В. +12В)-нагружать надо все эти три напряжения.

Столько ламп у меня не было Нагружал на ненужную мат плату с дохлым процессором, галогенкой на 20W и галогенкой на 55-60W. Напряжения 5/12V в пределах +-3%. 3.3V забыл померить На холодную с 55-60 автолампой уходит в защиту, как я понимаю это известная проблема ламп накаливая с низким холодным сопротивлением.

Вечером подключу на рабочую систему - проверю полную работоспособность.

В моей практике - если измерить емкость этих конденсаторов, то 220,0 могут иметь 160,0-180,0, а те, что 330,0 имеют 220,0-280,0

Это влияет только на работоспособность при просадке 220V?

Подскажите по вашей практике - есть смысл ремонтировать 8-10 летние БП, учитывая что приличные 3х летние Б/У блоки продают за 500-1000 р? КМК только замена всех электролитов потянет рублей на 200.

Сколько вообще живут современные БП? Производители пишут по 100`000 MТTF, а это 11 лет...

Всё-таки соорудите активную нагрузку-возьмиете жигулёвские лампы на фары (не галогеновые) и всё получится. Не рискуйте с материнкой и проверьте есть ли "ПоверГуд". От емкости входных конденсаторов напрямую зависит мощность блока питания, я бы поставил проверенные конденсаторы 330,0х200В, а то глядишь не потянет БП конфигурацию Вашего компа. Есть смысл ремонтировать брендовые блоки, а также те блоки у которых есть все элементы согласно схемы ("нонеймы" имеют много свободных, нераспаяных мест, особенно по защите и фильтрации выходных напряжений). 99 % повреждений блоков из-за высыхания электолитов, я ремонтировал блоки прослужившие более 10 лет и , - уже не менее 2 лет дальше служат.

конденсаторы надо поставить, минимум, 330,0х200В.

в прайсе таких нет только 560м, они однако по 75 рублей.